Đồng hồ mới ra mắt hàng năm. Và trong một thập kỷ qua, các thương hiệu đã mang đến cho chúng ta những tác phẩm kinh điển mới - những chiếc đồng hồ sẽ tiếp tục xác định vị trí của mình hoặc trở thành những sản phẩm mang tính bước ngoặt cho thương hiệu. Dưới đây là những lựa chọn của G-Luxury chúng tôi về những chiếc đồng hồ tốt nhất của thập kỷ qua muốn gửi tới bạn đọc. 

Chopard Steel Alpine Eagle 36mm

Đương đại, tinh tế và tự tin, bộ sưu tập đồng hồ thể thao thanh lịch Alpine Eagle là sự tái sinh hiện đại của St. Louis. Moritz - chiếc đồng hồ đầu tiên được thiết kế bởi Ngài Karl-Friedrich Scheufele, hiện là Đồng Chủ tịch của Chopard. Được lên ý tưởng và thiết kế hoàn toàn bởi Karl-Friedrich, đồng hồ Chopard Alpine Eagle tập hợp niềm đam mê bất diệt dành cho dãy núi Alps và sức mạnh to lớn của loài đại bàng với tư cách là kẻ thống trị bầu trời.

Được chế tác từ một hợp kim độc quyền được cấp bằng sáng chế bởi Chopard là Lucent Steel A223 siêu bền và nhẹ, chiếc đồng hồ này được vận hành bởi bộ máy được Chopard Observatory chứng nhận. Alpine Eagle vẫn trung thành với hành trình sang trọng bền vững của Maison Chopard, tiếp tục thông qua việc ra mắt Tổ chức Eagle Wings, được thành lập bởi Sir Karl-Friedrich Scheufele Cam kết bảo vệ môi trường và môi trường sống của dãy núi Alps. 

Tudor Black Bay Fifty-Eight

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012, dòng Black Bay là hiện thân hiện đại của chiếc đồng hồ lặn mang tính biểu tượng của Tudor. Di sản của hãng kéo dài từ năm 1954, khi Tudor giới thiệu mẫu 7922 Oyster Prince Submariner, khởi đầu cho một trong những dòng đồng hồ chuyên nghiệp nổi tiếng nhất trong ngành đồng hồ thế kỷ 20. Black Bay Fifty-Eight là hiện thân tốt nhất của cả Tudor hiện đại và cổ điển. Vỏ 39mm nhỏ hơn chứa bộ máy sản xuất mới, mặt số và vành bezel mạ vàng tạo cảm giác đeo vừa vặn ngay từ lần đầu tiên bạn đeo vào cổ tay. 

 Rolex Submariner 41mm

Rolex Submariner là chiếc đồng hồ không cần giới thiệu quá nhiều. Đây là mẫu đồng hồ lặn tinh túy, với khung bezel đơn hướng và các vạch chia độ 60 phút cho phép thợ lặn theo dõi thời gian lặn và các điểm dừng giảm áp một cách chính xác và an toàn. Được sản xuất bởi Rolex từ gốm cứng, có khả năng chống ăn mòn, miếng lót khung bezel Cerachrom hầu như không bị trầy xước. 

Một viên phát quang trên điểm đánh dấu số 0 đảm bảo mức độ dễ đọc, bất kể môi trường dưới nước tối đến mức nào. Và cạnh có khía của vành bezel được thiết kế để mang lại khả năng bám dưới nước, ngay cả khi đeo găng tay. Vạch chỉ giờ có hình dạng đơn giản — hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật — cùng với kim giờ và kim phút bản rộng cho phép đọc tức thì và đáng tin cậy nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ nhầm lẫn giữa biển sâu.

Cuối cùng là vỏ và dây đeo Oystersteel, được thương hiệu phát triển đặc biệt từ một hợp kim được sử dụng phổ biến nhất trong ngành hàng không vũ trụ, nơi cần có khả năng chống ăn mòn tối đa. Vào năm 2022, mẫu đồng hồ Rolex này được tăng cường từ 40mm lên 41mm, cùng cố vị thế vững chắc cả về chất lượng xây dựng và giá trị đầu tư. 

Grand Seiko SBGA211G

Grand Seiko đã dần chiếm được cảm tình và khối óc của những giới yêu đồng hồ trong những năm gần đây. Grand Seiko sở hữu chiếc SBGA211 được trang bị mặt số tuyệt vời, dành cho những người theo chủ nghĩa thuần túy. Thiết kế đồng hồ được lấy cảm hứng trực tiếp từ tầm nhìn từ cửa sổ của Shinshu Watch Studio, một vùng núi nơi không khí trở nên lạnh đến mức tuyết rơi xuống tạo thành những bông tuyết dạng hạt mịn. Khi tuyết chất thành đống, nó tạo thành những đám mây lấp lánh liên tục di chuyển theo gió — những đỉnh núi dịch chuyển không bao giờ đứng yên và không bao giờ lặp lại. Các nghệ sĩ tại studio muốn tái tạo hiện tượng tự nhiên này một cách trung thực nhất có thể trong quá trình tạo ra mặt số Bông tuyết, từ sự sắp xếp lộn xộn của các hạt trôi cho đến độ trong mờ và lấp lánh của chính tuyết. 

Hoa văn được dập vào kim loại, nhưng với các lớp mịn của lớp phủ mờ bán trong suốt mà tầm nhìn thực sự trở nên sống động. Mặc dù chỉ dày khoảng một milimét hoặc dày và rộng vài centimet, nhưng thu lại được là một lớp tuyết kết tinh sâu, kéo dài hàng dặm xung quanh. Vỏ và dây đeo được làm bằng titan cường độ cao, mang lại lớp hoàn thiện chống trầy xước và ăn mòn, nhẹ hơn 30% so với thép không gỉ.

Kim giây bằng thép xanh lướt trên mặt số, phát sáng tuyệt đẹp tương phản với nền trắng tinh khiết. Và tất cả đều được vận hành bởi Spring Drive, Bộ máy Calibre độc ​​nhất của Grand Seiko, kết hợp động lực của một lò xo chính được tìm thấy với độ chính xác cao của đồng hồ thạch anh. Tự hào với khả năng dự trữ năng lượng vượt trội trong 72 giờ, đây là chiếc đồng hồ đeo tay trong mơ với sự đổi mới, sự khéo léo của Nhật Bản. 

IWC Big Pilot 43mm

WC là thương hiệu của người trong cuộc, được biết đến với những chiếc đồng hồ công cụ hoạt động chăm chỉ và có vẻ ngoài tuyệt vời. Nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó bắt mắt, thì hãy chọn Big Pilot. Lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ có kích thước 50+mm được đeo bên ngoài áo khoác phi công, với núm vặn hình củ hành quá khổ, các chữ số Ả Rập đậm và mặt số gọn ghẽ, IWC Big Pilot là đồng hồ công cụ đích thực dành cho phi công thành thị. Được giảm kích thước xuống còn 43mm và trải qua quá trình chỉnh sửa mặt số, vào năm 2021, chiếc đồng hồ cổ điển này đã phát triển thành một con quái vật mới, với kiểu dáng đẹp hơn. 

Vẫn là mặt số và vỏ in đậm giống nhau, chỉ không có mặt số dự trữ năng lượng hoặc ngày. Việc bổ sung găng tay lái xe trong giải F1 là một bước đột phá tổng thể — và là một bước đã cho phép chiếc đồng hồ nắm bắt được tư tưởng của một thế hệ đua xe thể thao.   

Vacheron Constantin Traditionnelle Manual Wind 38mm

Bên cạnh Cartier, Vacheron Constantin đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng trong bảng xếp hạng đồng hồ thế giới trong những năm qua. Trong đó mẫu Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Self-Winding 41mm xứng đáng là biểu tượng của thời điểm này.

Đồng hồ có kích thước lớn hơn một chút so với các thành viên khác của dòng Patrimony Traditionnelle (hầu hết đều có kích thước 38mm), nhưng phiên bản 41mm cho cảm giác vừa vặn — nhờ độ dày 7,26mm. Đây là điều tối quan trọng đối với đồng hồ đeo tay, vì chiều dày tăng thêm có thể khiến việc đưa đồng hồ vào và lấy ra khỏi cổ tay áo sơ mi của bạn trở nên vụng về. Patrimony cũng có thiết kế tinh gọn một cách yên tâm, chỉ với giờ và phút được hiển thị bằng kim vàng hồng trên mặt số. Các kim trông sắc như dao cạo kết hợp với vạch phút kiểu đường ray được sơn màu đen sắc nét trên mặt số màu bạc trắng đục, đồng thời các vạch chỉ giờ bằng vàng hồng 18k được tích hợp đẹp mắt vào thiết kế tổng thể.

Bên trong, Patrimony Traditionnelle Self-Winding tự hào với bộ máy siêu mỏng 1120 của Vacheron Constantin. Vacheron Constantin tự hào không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Geneva Hallmark mà còn giúp tạo ra bộ tiêu chí mới, nghiêm ngặt hơn vào tháng 6 năm 2012. 

 Audemars Piguet Royal Oak kỷ niệm 50 năm 

Chính thiết kế táo bạo này đã đưa chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak trở thành một biểu tượng không thể chối cãi và vẫn là đối tượng khao khát của các thế hệ sau. Audemars Piguet đã khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Royal Oak bằng một phiên bản mới của mẫu Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin 39 mm, ref. 16202. Các mẫu đồng hồ mới hướng đến các khía cạnh sáng tạo và kỹ thuật mới với một loạt các thiết kế tinh tế kết hợp nhiều vật liệu và các bộ máy tiên tiến nhất.

Mẫu Extra-Thin 39 mm “Jumbo” thế hệ tiếp theo hiện sở hữu bộ máy Calibre 7121 siêu mỏng tự lên dây cót mới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1972, mẫu này có bộ máy giờ, phút và ngày tự lên dây cót mới, thay thế Calibre 2121. 

Patek Philippe 6119G Calatrava

Có thể nói, chiếc đồng hồ đã tạo nên Patek Philippe lại chính là chiếc Calatrava khiêm tốn. Thiết kế ban đầu được giới thiệu vào năm 1932 và mẫu đầu tiên là Ref. 96. Chiếc đồng hồ này ban đầu được chế tạo bởi Henri Stern ngay sau khi cha ông, một nhà sản xuất mặt số, mua lại Patek Philippe vào năm 1932. Calatrava được giới thiệu để giúp công ty vượt qua cuộc Đại suy thoái một cách suôn sẻ.

Đó là lý do tại sao khi Patek công bố thế hệ Calatrava mới. Đặc điểm nổi bật nhất ở mặt ngoài của đồng hồ là Clous de Paris (hoa văn móng tay) trên vành bezel. Ref. 5119 hiện đã ngừng sản xuất từ năm 2006 có cùng thiết kế vành và 6119 được coi là sản phẩm kế thừa của mẫu tham chiếu đó. Bản thân 5119 đã thành công với 3919 (khoảng năm 1985), nổi bật với các chỉ số La Mã sơn đen, mặt số giây nhỏ ở vị trí sáu giờ và càng nối dây thẳng.  

Ngoài bản cập nhật thông số kỹ thuật, bộ máy lớn hơn mới này đã mang đến một thay đổi lớn khác cho Calatrava. Bộ máy Cal. 30-255 mang tính hiện đại rõ rệt cả về cấu trúc và tính thẩm mỹ, có nhiều mô-men xoắn khả dụng hơn và khả năng dự trữ năng lượng lâu hơn nhờ hộp cót đôi.   

Omega Speedmaster 57

Omega Speedmaster giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của người yêu đồng hồ, vì thiết kế hoặc vì lịch sử của đồng hồ. Lịch sử của chiếc đồng hồ này bắt đầu từ năm 1957, khi chúng được giới thiệu là đồng hồ bấm giờ thể thao và đua xe để bổ sung cho vị trí của Omega với tư cách là đồng hồ bấm giờ chính thức của Thế vận hội Olympic.

Mẫu Speedmaster đầu tiên là mẫu CK 2915, còn được gọi là “Broad Arrow”, được thiết kế bởi Claude Baillod người Thụy Sĩ với bố cục đồng hồ chronograph ba thanh ghi, các vạch chỉ số có độ tương phản cao và mặt kính Plexiglas hình vòm. Mặt số là một ví dụ về sự cân bằng và tỷ lệ hoàn hảo mà chúng ta vẫn thấy ngày nay. Chuyến bay vào vũ trụ và Speedmaster cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân lên bề mặt mặt trăng vào năm 1969, mẫu Speedmaster này đã trở thành chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên mặt trăng.  

Năm 2022, Omega trình làng dòng Speedmaster '57 mới, một bộ sưu tập phụ của gia đình Speedmaster được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013. Điểm nổi bật chính ở đây là sự hiện diện của Omega calibre 9906, được METAS chứng nhận là Master Chronometer, có các hộp cót đôi được gắn nối tiếp để dự trữ năng lượng trong 60 giờ, được trang bị bánh xe cột và có Côtes de Arabesque theo thông lệ của Omega trang trí Genève.

Breitling Navitimer B01 Chronograph

Khi nghĩ về Breitling, mẫu đồng hồ được nhắc đến nhất chính là Navitimer. Một chiếc đồng hồ đã xác định một thể loại, một công cụ mà mọi phi công đều cần (hoặc ít nhất là cần thiết để xem xét bộ phận) Navitimer (cái tên là sự kết hợp giữa “điều hướng” và “đồng hồ bấm giờ”) ra đời với mục đích đặc biệt dành cho bầu trời. Nhận thấy nhu cầu về một dụng cụ đeo tay độc lập dành cho phi công, Breitling và Hiệp hội Phi công & Chủ sở hữu Máy bay (AOPA) đã cùng nhau phát triển đồng hồ bấm giờ Navitimer vào đầu những năm 1950.

Đồng hồ ra mắt công chúng vào năm 1954 và AOPA ngay lập tức sử dụng chiếc đồng hồ này làm đồng hồ chính thức của mình — một sự chứng thực nhanh chóng khiến Navitimer trở thành món đồ yêu thích của các phi công trên khắp thế giới. Chiếc đồng hồ này đã chứng kiến ​​vô số lần cải tiến trong nhiều năm và là một trong những chiếc đồng hồ thể thao sang trọng được công nhận nhất trên hành tinh. 

Bản Breitling Navitimer cập nhật cho năm 2022 có tên chính thức là Navitimer B01 Chronograph và có ba kích cỡ vỏ với nhiều tùy chọn mặt số khác nhau, nhiều trong số đó chưa từng được cung cấp trên đồng hồ Navitimer trước đây. Trên mặt số, chúng ta thấy sự trở lại của logo “đôi cánh” AOPA Breitling, đã được sử dụng trên một số mẫu làm lại theo phong cách cổ điển.